MERIDA, LA CAPITAL ROMANA DE HISPANIA

 

Teatro romano

 

            En tiempos de los romanos había en España tres grandes ciudades, capitales de tres provincias: Tarraco, la actual Tarragona, en Cataluña; Hispalis llamada hoy Sevilla, en Andalucía y Emérita Augusta, la actual Mérida en Extremadura que antiguamente era la capital de Lusitania, abarcando un enorme territorio de Portugal, pueblo al que también se le llama luso.

 

            Vamos a conocer la actual Mérida, capital de la región española de Extremadura y donde se ha celebrado el congreso nacional de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales, que estudian y difunden la historia, los monumentos, las costumbres y la gastronomía de los pueblos y ciudades a los que pertenecen.

 

Anfiteatro

            Mérida es una ciudad Patrimonio de la Humanidad y cuenta con numerosos monumentos romanos, destacando entre ellos el precioso teatro, que es hoy una imagen de Marca Extremadura. Desde el verano de 1933 se organiza allí el festival de Teatro Clásico y actuaciones de destacados cantantes clásicos como el tenor José Carreras o la soprano Monserrat Caballé, a quien por cierto vi caer al foso del anfiteatro a escasos metros al desplomarse el estrado donde la cantante estaba viendo en junio de 1990 el estreno del ballet “Romeo y Julieta” dirigido por el ruso Mstislav Rostropovich.

 

Museo Nacional de Arte Romano

Hay que ver el magnífico Museo Nacional de Arte Romano, preciosa obra del arquitecto español Rafael Moneo inaugurado en 1986 con la presencia del Rey Juan Carlos y del presidente de la República de Italia Francesco Cossiga.

 

Templo de Diana

Y el Templo de Diana, del siglo I después de Cristo, que estaba en el foro de la ciudad y muy cerca del Arco de Trajano, de 15 metros de altura, ambos en plena ciudad y un poco más alejado el circo romano en el que se corrían las carreras de caballos en cuadrigas, formado por un rectángulo de 440 metros de largo por 115 de ancho y con capacidad para 30.000 espectadores.  el Acueducto de los Milagros, un acueducto que proporcionaba agua a los habitantes de la ciudad desde el embalse de Proserpina, situado a una distancia de cinco kilómetros.

 

Acueducto de los Milagros

            Sin duda, Mérida es una ciudad para conocer la obra romana, y como le dijo, con cierta ironía, el Rey Juan Carlos a Cossiga: “Cuando algún italiano quiera saber algo del imperio romano… que venga a Mérida”.

Para ver el reportaje completo, picar este enlace: https://youtu.be/KtqWHN25mIY?si=aoRsZeT2xHmPuOsM

VIAJE POR EXTREMADURA Y PORTUGAL

 

 

El viajero acaba de concluir un interesante viaje por Extremadura y Portugal acompañado por unos 30 miembros de la Unión Iberoamericana de Profesionales del Turismo. El viaje ha sido por Cáceres ciudad, Arroyo de la Luz, Las Brozas, Alcántara (Monsanto e Idanha a Velha, en Portugal) y concluir en Garrovillas de Alconétar.

 

            Estoy muy satisfecho porque el programa que diseñé ha sido muy bien aceptado por todos los miembros del grupo, según me lo han manifestado de manera personal y colectivamente.

 

            Todo comenzó en la ciudad antigua de Cáceres, Patrimonio de la Humanidad desde 1986 y diez años más tarde tengo el honor de haber conseguido para ella el galardón “Pomme d`Or”, que concede la Federación Mundial de Periodistas y Escritores de Turismo y que la conseguí en la ciudad croata de Dubrovnik, pocos meses después de terminar la guerra serbo-croata. Tras el almuerzo en el Hotel Extremadura con la asistencia del jefe de prensa del Ayuntamiento de Cáceres, Carlos de Rodrigo, en la Plaza Mayor de la ciudad nos esperaba un interesante guía, Javier Sánchez, puesto por la Concejalía de Turismo, que nos fue desgranando la historia de los monumentos y otras curiosidades de la ciudad antigua. Mereció la pena regresar por la noche tras la cena en el Mirador de Galarza, para disfrutar del recorrido nocturno iluminado.

 

            Al día siguiente salimos para admirar la espectacular obra de Luis de Morales “El Divino Morales” en la iglesia de Arroyo de la Luz, dtras kas explucaciines de dándonos la bienvenida su alcalde Carlos Caro, a quien se le impuso la insignia de la UIPT. 

        Y seguir camino hacia la villa de Las Brozas, donde fuimos recibido por su alcaldesa Mila Hurtado, que tras el intercambio de regalos el grupo se fotografió delante de la estatua del hijo ilustre el gramático Francisco Sánchez de Las Brozas. La parada fue en el restaurante Las Viñas, de Arturo López, quien sorprendió gratamente con su menú casero, que apreciaron los viajeros. Por la tarde una amplia visita por todo el pueblo muy bien conducida por el guía turístico Isidro García, concluyendo con la compra de productos típicos extremeños, principalmente quesos, en Casa de Lucía. Y la jornada terminó en la hospedería conventual de Alcántara.

 

            La tercera jornada se desarrolló entre Alcántara, Monsanto e Idanha a Velha, en Portugal. Belén Díaz, la guía española nos acompañó por la interesante villa alcantarina, donde vimos su iglesia de Almocovar, la casa natal de San Pedro de Alcántara y el puente romano desde el mirador de las monjas comendadoras, una vista excepcional. Terminamos visitando el conventual de San Benito de la Orden Militar de Alcántara y la magna exposición de las órdenes militares españolas: Calatrava, Alcántara, Santiago, del Reino de Castilla y Montesa, del Reino de Aragón. 

    Posteriormente el bus, de la empresa Cartour y excelentemente conducido por Roberto Romero, nos llevó hasta Monsanto, la aldea histórica más portuguesa, que apenas vimos, pero que sí logramos saborear en el restaurante Adega Típica, con un bello paisaje enfrente, un delicioso y típico almuerzo y concluir la jornada en la también aldea histórica de Idanha a Velha, una aldea lusitana que contribuyó a la construcción del famoso puente romano de Alcántara.

 

            La última etapa la conformó la localidad de Garrovillas de Alconétar, localidad que tiene el lujo de mostrar una de las más atractivas plazas mayores de España, y del órgano renacentista más viejo del país y uno de los más interesantes del Viejo Continente. Fuimos ilustrado muy bien por el guía Rodrigo Luceño. El viaje concluyó en la hospedería “Puente de Alconétar”, donde su directora Rosa Domínguez nos ofreció un exquisito almuerzo a base de paté de ave de corral con compota de manzana, Croquetas de jamón con emulsión de ajo y velo de panceta ibérica y como entrante arroz meloso de setas y sus aliados con espuma de Torta del Casar y de segundo solomillo de cerdo con reducción de ribera del Guadiana y pastel de patatas y de postre un semifrío de almendra caramelizada, todo ello regado con un vino Ribera del Guadiana.

 

 

 

CON LOS SOLDADOS DE LA ONU EN LIBANO

 

 

 

            La foto es añeja, pues tiene sus años, pero puedo mostrar mi recuerdo con esa interesante experiencia al ser retratado con los entonces soldados de la ONU en el Líbano.

Fue a raíz de un congreso internacional de periodistas de turismo, congreso que organizó la Federación Internacional de Periodistas y Escritores de Turismo (FIJET), entidad a la que pertenecí durante décadas.

 

            Lo primero que se me quedó grabado fueron los disparos que había en la pared de una casa de enfrente de mi ventana del hotel, disparos que se habían producido en la reciente guerra civil que asoló el país, desde 1975 a 1990, y a la que anteriormente la llamaban la Suiza de Oriente Medio.

 

            Se había programado el viaje al Líbano después de haber salido este país de la cruenta guerra civil, que destrozó la nación, y costó más de 120.000 vidas, enfrentando a árabes y palestinos contra las milicias cristianas, pero que se había recompuesto, aunque aún sigan desplazadas de sus casas más de 75.000 personas. Ahora sigue de actualidad, tras los ataques de Israel en el sur del país, contra los miembros chiíes de Hizbolá, ese grupo religioso musulmán que ha sido declarado terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países.

 

            Tras visitar Beirut, Biblos, Sidón, el grupo de periodistas de turismo recaló en la ciudad de Tiro, a un tiro de piedra de Israel, que las autoridades locales, todas de ellas de Hizbolá, llamaban Palestina. Un gesto significativo fue cuando se visitó el Ayuntamiento y mientras los hombres éramos recibidos con un apretón de manos, a las mujeres se les hacia una inclinación de cabeza y puesta la mano de los representantes municipales en su corazón. Este grupo, de más de 50.000 combatientes, nunca entregó las armas tras la guerra civil libanesa y está apoyado económicamente por Irán.

 

            En aquel singular viaje fuimos recibidos el 31 de octubre de 1999 por Nasrallah Pedro Sfeir de Reyfoun el patriarca de Antioquia, la máxima autoridad maronita cristiana oriental, pero de acuerdo con la iglesia católica romana y conforman el principal grupo religioso del país con los musulmanes sunitas y chiitas. De hecho, el jefe del estado del Líbano debe ser maronita y el presidente del gobierno, suní. Pasamos también por el Valle de la Bekaa, que es una zona de los drusos que profesan una religión esotérica con veneración al judío Abraham y fuimos a ver la ciudad de Baalbek, de magníficos templos romanos, pero habitada ya desde los tiempos fenicios.

 

            Sin duda, un interesante viaje por la zona de una de las civilizaciones más antiguas del mundo.

 Para conocer algo más: https://pacorivero.blogspot.com/2020/08/mi-bonita-experiencia-en-beirut.html

Viaje por la Sierra de San Pedro y los Baldíos

 

             En esta ocasión vamos a viajar por una comarca extremeña que abarca las dos provincias y es rayana con Portugal. Se trata de la Sierra de San Pedro y los Baldíos, cuyos núcleos principales son Valencia de Alcántara y Alburquerque, una comarca donde se da la mayor producción mundial de corcho.

 

            Para los amantes de la naturaleza, en esta comarca hay tres grandes ZEPAS o zonas especiales de protección de las aves: La Sierra de San Pedro, la parte más occidental de los Montes de Toledo, con el Torrico de San Pedro, de 708 metros de altitud, y donde se refugian las últimas manadas de lobos extremeños. El parque nacional Tajo Internacional, declarado en 2016 como Reserva de la Biosfera Transfronteriza por la UNESCO (el pueblo de Cedillo cuenta con un centro de interpretación de este parque), con 300 especies faunísticas y 900 de especies vegetales. Y la tercera ZEPA está en la localidad de San Vicente de Alcántara, con una excelente colonia de cernícalos primilla.

 

            En el campo de los atractivos turísticos culturales hay que mencionar los interesantes monumentos megalíticos de Valencia de Alcántara, los más importantes de Europa, sin olvidarse de su singular barrio judío, Aquí se celebra la Boda Regia, entre la infanta Isabel, hija de los Reyes Católicos y el rey luso don Manuel “el Afortunado”, o la cercana Alburquerque con su precioso conjunto medieval, considerado Bien de Interés Cultural, y su castillo de Luna. Ambas fiestas, que se celebran en agosto, son de Interés Turístico.

 

            La gastronomía de la zona destaca por los productos del cerdo ibérico, en sus típicas matanzas de esta época del año, de tanta fama como los jamones Dehesa de Solana, en Herrera de Alcántara, declarados con la Denominación de Origen “Dehesa de Extremadura, sin olvidarse de la sopa con peces de los ríos cercanos Tajo, Salor y Sever, y el bacalao, de tanta influencia portuguesa, como sus ricos dulces. Y todo ello regado con los buenos vinos de esta zona premiados internacionalmente procedentes de “Encina Blanca”, una bodega con restaurante que gestiona el compañero académico José Rivero 

Francisco Rivero

Académico de la Academia Extremeña de Gastronomía

Doctor en Turismo

Cronista Oficial de Las Brozas e Hinojal

 

Para ver la revista completa de ATRIL picar este enlace: https://aexgastronomia.es/desde-el-atril/

English: https://aexgastronomia.es/academy-gazette/

 

Un viaje turístico a Rincón de la Victoria.

 

 

            Esta ciudad, de más de 50.000 habitantes, situada al este de Málaga, tiene suficientes atractivos turísticos. Destaca por encima de todo la Cueva del Tesoro, una cueva marina de origen geológico de las que hay pocas que hay en el mundo. Una en China y otra en México.

 

            Esta zona de la costa malagueña, llamada el acantilado del Cantal, en la Cala del Moral, es de piedra calcárea y hace miles de años estaba invadida por el mar y con el agua del mar y la que procedía de la tierra se formaron numerosas cuevas. Desde esta zona de El Cantal se aprecian preciosas vistas del Mediterráneo.

 

            Esta cueva tiene más de 70.000 turistas al año y es que sus salas son preciosas. Allí cuenta la historia que en el año 86 antes de Cristo vivió oculto de sus enemigos el romano Marco Craso, huyendo de la persecución de Mario y Cinna y que fue documentado por Plutarco. Aquí murió también Antonio de la Nari que al bombardear con dinamita la cueva por buscar el tesoro que se consideraba que allí había. Y hay otra sala dedicada a la diosa fenicia Noctiluca, la diosa mediterránea, pues el arqueólogo Manuel Laza consideraba que allí estaba su santuario. La sala más bonita es la de los lagos, donde podemos encontrar formaciones como las estalactitas excéntricas formadas por las filtraciones de agua dulce que conforman tres lagos iluminados.

 

            Termino de ver la Cueva del Tesoro, que por cierto es verdad que había uno que escondió el emperador almorávide Tasufin Ibn Alí, allá por el siglo XII, y salgo a la calle para coger el tren turístico y recorrer lo más interesante del pueblo de Rincón de la Victoria. Tiene ocho paradas: Cueva del Tesoro, Iglesia de la Cala del Moral, El Cantal, la oficina de turismo, Lo Cea, la villa romana, la casa fuerte de Bezmiliana y la plaza de Al Andalus, donde está el Ayuntamiento para regresar a la Cueva.

 

            De todas las paradas del tren me gustaron la fachada del fuerte de Bezmiliana y la de la villa romana de Antiopa, una de las villas romanas mejor conservadas de toda Andalucía. Pena que no pudiera pararme en ellas, pero prometo que un día me dedicaré a visitarlas.

 

            Y tras la vuelta del tren era el momento adecuado para visitar el Parque Arqueológico del Mediterráneo, conformado por vegetación propia y desde donde se aprecia hacia el poniente la enorme bahía de Málaga y en primer término la playa de la Cala del Moral. Deliciosa vista que disfruté totalmente a solas. www.turismoenrincon.es

 

            Y como ya había hambre, cerca de las 15.00 horas, el amante de la buena gastronomía se acercó hasta el restaurante La Caliza, que tiene una preciosa terraza desde donde se ve el mar. Fue un día delicioso y soleado, en el que probó un gazpachuelo con piña y una rica dorada a la espalda, acompañado de un vino verdejo. Una jornada turística digna de repetir… en otro lugar de esta preciosa provincia malagueña.

Los Arribes del Duero

 

 

            Hoy vamos a conocer una singular parte de la España vaciada, situada entre la ciudad de Zamora y la portuguesa de Miranda do Douro. Me estoy refiriendo a los Arribes del Río Duero, convertido en un parque natural y que recibe numerosos turistas interesados en el turismo de naturaleza.

 

            Este parque natural comprende 37 municipios de las provincias de Zamora y de Salamanca, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, donde el río Duero (Douro en portugués) hace frontera con el país vecino, con una longitud de unos 100 kilómetros y que han sido declarados en 2015 Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

 

            Arribes son las riberas encajonadas del río, las más profundas de la península Ibérica, y que conforma un paisaje agreste, totalmente virgen, con grandes masas de piedras graníticas y una flora y fauna excepcional. Muy cerca hay dos preciosas ciudades que están declaradas Conjuntos Históricos Artísticos. Son Fermoselle, en Zamora, y San Felices de los Gallegos en Salamanca.

 

            Pero sin duda alguna el principal destino turístico es Miranda do Douro, la villa portuguesa donde se encuentra el barco que cruza las aguas fluviales internacionales y da un largo paseo para mostrar a los turistas las bellezas del río Duero encajonado en los Arribes. Curiosamente este barco hoy de recreo es el heredero de una barca que desde la Edad Media hasta en pleno siglo XX permitía cruzar el río Duero de España a Portugal y de Portugal a España. Este destino turístico cuenta con una singular estación biológica internacional, que cuenta con el apoyo de tres universidades europeas, así como una tienda que ofrece productos típicos de ambos países.

PRIMERO UN VÍDEO MÍO QUE HICE DIRECTAMENTE Y DESPUES OTR9, MAS ELABIRADI DEL PROGRAMA "EN DIRECTO"

Vea el vídeo que se publicó en el programa "En Directo" que se emite desde Nueva York.

https://youtu.be/BwUKBlMUSYU

Las Hurdes y su gastronomía

Francisco Rivero

Académico de la AExG

 

            Un amante de Extremadura tiene que ir a conocer “Lah Jurdi”, pues es una comarca con una gran personalidad, reconocida internacionalmente tras la visita del rey Alfonso XIII en 1922 y la película “Las Hurdes, tierra sin pan”, de 1933 que para pesar de muchos hurdanos rodara en ella el famoso director Luis Buñuel.

            Las Hurdes es una comarca situada al norte de la provincia de Cáceres, limítrofe con Salamanca, que bien merece una visita en profundidad, como lo hicimos hace años con motivo de un viaje profesional los periodistas de turismo de España, en el que conocimos cómo en la alquería de El Gasco se hacen pipas de fumar con la piedra del volcán cercano ya apagado, y a los mayores se les trata de vuesa merced. O la fiesta que se hace con el macho cabrío al que se le ata un gallo en la cornamenta, al que en las Hurdes se le llama Macho Lanu, que es una representación del mismo Satán.

            No podemos dejar de ir a visitar el Meandro de El Melero, que conforma el río Alagón en el límite entre Extremadura y Castilla y León. Un magnífico mirador nos acerca a esta belleza de la naturaleza, muy cerca de Riomalo de Abajo.  Y al oeste de la comarca la interesante catarata de 200 metros, llamada el Chorro de los Ángeles. El nombre procede del que le puso en el siglo XIII al conventito del mismo nombre San Francisco de Asís.

            ¿Y para comer qué? Pues no hay que dejar de probar la ensalada hurdana a base de limones para recuperar fuerzas a media mañana, algo contundente, pues además lleva naranja, ajo, chorizo y medio vaso de vino tinto. También sugiero un moje de peces de los ríos de la comarca, servidos a la plancha con una ensalada de verduras. Y es famoso el cabrito hurdano, excelente plato, servido como cochifrito. Y de postre el “matajambre” a base de castañas cocidas con leche, sal y la rica miel de brezo de las Hurdes, cuya fama ha traspasado fronteras. 

Vea la revista completa de ATRIL, la revista de la Academia Extremeña de Gastronomía picando este enlace:

https://aexgastronomia.es/2023/10/23/atril-29-frutos-del-otono/